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No solo de Campo de Hielo vive el hombre...
Aqui he intentado colocar algunas de las mas hermosas ascenciones en que he tenido la suerte de participar, la mayoria en nuestra Cordillera Andina, tan poco explotada aun desde el punto de vista del escalador.
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Pared Sur Cerro Morado.( Via Vasquez - Tangol )
Hermosa foto invernal de la zona del Morado y Meson Alto, que congrega una de las mejores vias de los andes centrales. En 1995 junto a Waldo Farias, efectuamos el 6° ascenso de la Pared Sur del Morado, llamado el "Eiger" chileno por su dificultad y la mala calidad de su roca. Enfrentamos la via en un estilo diferente,ultra liviano, escalandola por primera vez en el dia y sin usar clavos, durmiendo en la cumbre en una eterna noche de luna llena con solo lo puesto,regresando asi a la mañana siguiente a nuestra carpa dejada a los pies de la ruta, rompiendo asi un mito forjado en torno a esta ruta.
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Invernal Pared Sur del San Francisco, Via Maier/Krahl.
En el valle de Morales, se encuentra esta clasica cumbre chilena, que solo en invierno se viste de gala y vale la pena intentar, en verano solo es un monton de piedras sueltas, asi en Agosto del 95-96 (ya no me acuerdo!) junto a Rodrigo Fica, partimos a pie desde "Las Amarillas", entrando al valle durante toda la noche, llegando a los pies de la via en la amanecida, ingresando a la ruta central que corre directamente bajo los seracs, ascendiendo por alli, alcanzando esa tarde la mitad de la "Pala", cavando una cueva y durmiendo alli. Planeamos in sumamente lividos, sin carpa y sin sacos de dormir, solo parka y pantalon de pluma y una buena pala, para dormir en cuevas. Al otro dia seguimos a la cumbre por unos neveros y escaladas muy fragiles llegando a su cumbre de noche, cavando otra cueva y regresando al otro dia por el mismo valle del Morales tras una vertiginosa bajada desde esta montana. |
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Pared Sur Cerro Arenas
En 1995, siguiendo una buena racha de escaladas, partimos junto al Germano Veit Uhlig a la cara sur del Arenas, llegando a su base un sabado de Febrero, durmiendo alli y a la manana siguiente partiriamos tipo 7.00 escalando los 600 metros iniciales, de terreno facil, no usando cuerda, excepto la salida donde yo me perdi!, empezando luego la via sin incidentes, esclando los 12 largos en simultaneo, haciendo solo 5 o 6 reuniones, terminando la via a las 14.00 horas, tardando aproximadamente 7 horas, descendiendo luego por atras de la montana llegando nuevamente a nuestro campamento y luego al auto y a Santiago, por una buena cerveza!. Dificultad. 5.9/ 1100 metros?.Es una muy recomendable escalada en nuestros Andes Centrales, de proteccion no ideal eso si, pero adecuada.
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Via Bonington-Whilliams. Torre Central del Paine 1995.
En el 95´la Universidad solo me dejaba 2 semanas de vacaciones asi que en vez de ir al Aconcagua, nos dirigimos a el Paine con Esteban Chacon, alias "Toxico", llegando en tiempo record a la base de las torres, partiendo el 31 de Diciembre, pasando el ano nuevo en las obscuridades rumbo a el Col Bich que alcanzariamos de amanecida cuando iniciariamos la escalada, que se trata de un excelente granito de unos 14 largos eso si bastante aereos y que en ocasiones de a la abismante cara este de la torre. Siguiendo la via, encontramos rastros de la expedicion de los ingleses del 63, clavos viejos y uno que otro mosqueton de acero, que ahora descansan en mi escritorio, pero al enmpezar la via, se me cayo una zapatilla de escalada, asi que estube obligado a segir con unos Husch Puppies!, pero al fin nos alcanzo la tarde y vivaqueamos el el comienzo del Diedro Rojo, metidos los dos en un solo saco de vivac, sentados sobre una repiza, con un vista de platea alta.
A la manana salimos de nuestro nicho mas congelados que vivos, encontrando con desagrado que la roca tenia 1 cm de hielo por todos lados y el viento no paraba. Empezamos el regreso con varios problemas, perdimos una cuerda por el viento, debiendo usar la de reserva, pues ya esperabamos una batalla dificil y en un rappel este se trabo, debiendo alguien subir a sacarlo, y como perdi el "cachipun" me toco jumarear 50 metros aereos de pelicula. Al final llegamos sanos al base, y el clima no dio para otro intento. Logramos llegar al 8° largo, y algun dia me gustaria tener la revancha.
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Via Franco Argentina, MONTE FITZ - ROY 1994. 60 horas de escalada.
Fantastico cerro, de enormes proporciones, que copn Waldo intntamos durante enero del 94´en dos oportunidades siempre siendo rechazados por el mal tiempo hasta que decidimos una nueva estrategia, partir en estilo super-alpino, casi sin nada.
Salimos una tarde de Rio Blanco, el campamento a las 19.00 hrs, llegando a la rimaya de la Brecha a la 1.00 am, terminando esa esclada de 6 largos de hielo a las 6 de la manana, empezando al amanecer la real escalada de la pared, terminando esta a las 21 hrs, justo al caer la noche, completando la via Franco-Argentina, pero rechazamos ir a la cumbre, pues de noche implicaba un viviac alli y el mal tiempo ya llegaba, el cual nos tomo al amanecer mientras rapeleabams toda la pared de noche, solo con una linterna frontal.
llegamos agotados ala tarde , con mas de 60 horas de accion continua y dos noches en vela.
Patagonia es dura.
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Torre Norte del Paine. Via Monzino 1996.
El 96´vagabundeando por Paine, luego de unos intentos fallidos a la Torre Sur, encaramos la Torre Norte junto al Ingles Martin Chester,partiendo un dia desde el campamento de las Torres llegando a el Valle del Silencio, a los pies de la cara oeste de la torre, vivaqueando alli y al amanecer ya estabamos empezando la escalada hacia el Col Bich ,entre las dos torres. La via empieza con 2 o 3 largos muy bellos y no faciles, para luego seguir hasta la cumbre por terreno moderado con uno que otro resalte mas dificil, afortunadamente es protegida del viento que nos habia alcanzados en la parte superior. de hecho llegamos justo a la cumbre cuando partio la nevada a eso de las 11 de la manana, pues habiamos sido muy rapidos, logrando aprovechar una pequena ventana de buen tiempo. El regreso fue en "Full Conditions" es decir con toda la mierda que te puede dar patagonia. |
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Primera Invernal Nevado del Flores. Andes de Rancagua 93.
La montana hermosa a la izquierda es el Nevado de Flores, enfrentado justo al otro lado por la Torre de Flores, ambos en el Cajon, bueno de Flores. En el invierno de 1993, preparandonos para la Antartica, junto a Aldo Boitano, partimos en skis desde el auto, al fondo del valle de Paredones, llegando a escalar esta cumbre, por primera en invierno, encontrando una zona de cumbres desconocida para mi, muy alpina, de dificultades y caracteristicas muy superiores a las chatas de la zona de Santiago. En total fueron 5 dias de un invierno inolvidable.
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Aguja Guillaumet, Patagonia Argentina.
Con maestro Fica, luego de la expedicion al Hielo Patagonico del 96, que nos habia fallado, partimos en Febrero a la zona del Fitz, con los ojos puestos el la Guillo como le dicen una escalada bella pero no de las mas dificiles, sin embargo dos veces nos echo a bajo la via por el viento que hay en la parte superior, que enfrenta el Hielo Patagonico.
En una ocasion, al regreso, perdidos, de noche caimos a una trampa, tratando de rodear la Laguna de los Tres, debimos meternos al agua, nadar unos 10 metros para poder segir, llegando al amanecer al campamento, absolutamente mojados.
Por fin al tercer intento, logramos la cumbre, de bella escalada tanto en hielo como roca, uy al descenso hizimos cordada con el aleman Berd Arnold, que habia subido solo,sin cuerda pero a la bajada nos pide que lo incluyamos en cuerda pues habia muchas grietas en el glaciar!!.
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Aguja de la S. Patagonia Argentina. 1996
El 97´llegue a la zona del Fitz, sin companero de montana, encontrando alli a Gadi Slomka, con el que hice cordada, intentando la Aguja de la S, una pequeña pero bella montaña a la izquierda de todo el masizo del Fitz-Roy, que logramos escalar a la primera, gozando de condiciones extraordinarias, y una roca caliente fantastica.
Mas tarde, Gadi dirigiria el grupo Argentino de la Expedicion Hielos 99 que efectuo una travesia de Norte a Sur desde el paso Marconi a el glaciar Uppsala, unos 80 km.
Actualmente labora en el sitio web de montana, Aventurarse.ar.
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Cascadas de Hielo, Villa Paulina, Morado, Yeso, Islandia.
La escalada en hielo, creo es una de las mas hermosas, aun mas que la roca, por la plasticidad y constante cambio que posee, pero ademas es en ocasiones bastante mas seria que la roca.
Foto: cascada "Trevikking" un 4° grado en Islandia. 1997.
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Primera Ascencion Pared Sur Cerro Dr. Hernan Cruz. Cordon Granito 1993
Fabulosa mole de granito de la mejor calidad posible, conectada con hermosas cascadas de hielo, una ascension extraordinaria, de 800 metros de largo,5.10a / AI4, hecha en Enero de 93 junto a Waldo Farias, con quien estube 21 dias escalando en la zona del Cordon Granito, la cual ofrece mucho por hacer aun, pero de un acceso demasiado largo lamentablemente. |
Primera Pared Sur Cerro Diablo. 5.10a/A2. 450 metros.
Durante el verano de 1993 operamos en la zona del Cordon Granito al interior de Rangagua, Sexta Region, qu tras una aproximacion dificil de mas de 6 dias, llegamos al Glaciar Cipreses. Alli juntoa a Waldo farias, ascendimos por primera vez la sur del Hernan Cruz, una escalada inmejorable en un terreno mixto, y luego nos fuimos a la base del Cerro Diablo, escalando la dificil pared sur, de 500 metros verticales de excelente granito, fijando por 4 dias y luego escalamos todo hasta la cumbre, haciendo un vivac al medio de la pared. Realmente una escalada recomendable. La ruta se llamo "El enigma de los hielos". Aun hay espacio para mas. |
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Punta Zanzi, Nueva Via, "La Ira de Thor".1995.
En el 95, junto a Waldo, buscamos varias rutas nuevas en nuestros andes y en la Punta Zanzi abrimos una nueva ruta en la pared al oeste de las clasicas anteriores, que ahora ya posee varias otras nuevas rutas, la mayoria abiertas por Waldo, Mr. Zanzi.
Estabamos afanados en marzo, abriendo esta via cuando partio la lluvia y granizos, acompañado de fuertes truenos, que nos hizo pensar en tener que bajar, cuando se escucho una explosion en la cumbre de la via, y saltaron fragmentos desde la cima, volando hacia el vacio, uno de los cuales paso silbando a unos metros mio, pues estaba amarrado en el anclaje, imposibilitado de protejerme.
En modalidad de panico, armamos un rapel y desaparecimos de la via, de ahi el nombre, la Ira de Thor (el rey del Rayo).
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"Chagual Big Wall", nueva ruta en la zona del Alfalfal, Andes Centrales.
Hermosa ruta de granito puro, de mas de 600 metros, graduada como un V, 5.9 A1, ascendida por vez primera en Julio del 2001 junto a Rodrigo Fica y Camilo Rada, son mas de 14 largos de 60 metros de muy interesante recorrido. Se efectuo la primera ascencion en invierno, lloviendonos las dos oportunidades que la escalamos.
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